Domaine des Miroirs I need the Sun 2018

La robe est d’un doré profond, ambré, aux reflets cuivrés, légèrement voilée — le vin n’est ni filtré ni collé, et la macération a laissé sa trace. Le nez est intense et singulier : pêche mûre et abricot confit, zestes d’agrumes et fleurs blanches séchées, sur des notes de noisette, de coing et une pointe oxydative délicate qui rappelle que ce Chardonnay a vécu deux étés en cuve avant de finir sa fermentation. En bouche, la texture est soyeuse et ample, presque veloutée, portée par une acidité vive et une minéralité crayeuse qui maintiennent tout en tension ; le milieu de bouche déploie des fruits à noyau en liqueur, une touche de miel et d’épices douces, tandis qu’une saline discrète allonge le palais. La finale est longue, harmonieuse, où le fruit et la tension se répondent avec élégance. Les avis des dégustateurs convergent : le meilleur des vins de macération qu’ils aient bus, propre et lumineux malgré sa puissance, « de la soie et de la pierre dans un même verre ».

– Blanquette de veau, volaille crémée
– Cèpes et champignons de saison, risotto
– Comté vieux, mont d’Or
– Curry doux, cuisine épicée

Né en banlieue de Tokyo, ingénieur chez Hitachi, Kenjiro Kagami quitte tout à 29 ans pour apprendre le métier de vigneron en France : formation à Beaune, puis des années formatrices auprès de Comte de Vogüé en Bourgogne, Thierry Allemand à Cornas et Bruno Schueller en Alsace. En 2011, avec l’aide de son ami Jean-François Ganevat, il s’installe à Grusse, dans le Sud-Revermont, où il fonde avec son épouse Mayumi le Domaine des Miroirs — kagami signifie « miroir » en japonais — sur un peu plus de trois hectares de coteaux calcaires jouxtant les vignes de Ganevat. Viticulture intégralement biologique, fleurs sauvages entre les rangs, rendements infimes ; en cave, levures indigènes, aucun soufre ajouté, ni filtration ni collage. « I need the Sun » fait partie de ces micro-cuvées (avec « Les Prémices », « Que sera sera », « Mon rythme son rythme ») que Kenjiro crée au fil du millésime et des parcelles, quelques centaines de bouteilles chacune, et dont les noms traduisent son approche intuitive et libre : le vin est le prolongement de celui qui le fait.

2018 est un millésime solaire dans le Jura : un été chaud et sec a donné des raisins d’une maturité rare pour la région, avec une combinaison de concentration et de tension que les meilleures cuvées ont su capter. L’histoire de cette bouteille est singulière : parti sur un pressurage direct sans macération, le vin a vu sa fermentation alcoolique s’interrompre et rester incomplète après deux ans d’élevage — un accident des grandes chaleurs ; Kenjiro y a alors ajouté le marc fraîchement pressé de son Chardonnay 2020, dont les levures ont relancé la fermentation. C’est ce geste qui a donné au 2018 son style unique, très différent du 2015 de la même cuvée, entre doré profond, fruits à noyau et pointe oxydative maîtrisée. Élevé ensuite en tonneaux et foudres de plusieurs passages puis un an en bouteille, il est aujourd’hui à son apogée tout en gardant, selon les sources, un potentiel de garde de vingt ans.