Château Lafleur 2018

La robe est d’un grenat pourpre profond, sombre et dense. Le premier verse se referme, presque sournois — le vin « se ferme dès le premier verre » selon les dégustateurs ; puis, avec l’air, il s’ouvre sur un bouquet envoûtant : cerise noire fraîche, mûre, gelée de groseille, truffe noire, clou de girofle, graphite et goudron venus du cabernet franc, avec des effluves de bois de santal, fleur de lilas, forêt humide et épices. En bouche, c’est un Lafleur charnu et musculeux : corps plein, riche, aux tanins fermes et au grain très fin qui enrobent un fruit noir profond, presque sucré d’entrée, marié à une fraîcheur remarquable pour ce millésime solaire ; la structure est architecturale, dense et texturée, portée par l’énergie et le sel minéral du plateau. La finale est longue, terreuse, parfumée, d’une persistance superbe. Les critiques l’ont décrit comme « de la poésie liquide » (Lisa Perrotti-Brown) et « le vin possible du millésime » ; en verticale, il se classe juste derrière les 2019 et 2020 — un très grand Lafleur, taillé pour quarante ans.

– Tournedos Rossini, cèpes du Périgord
– Carré d’agneau confit, pigeon rôti
– Chevreuil aux morilles
– vieux comté, fromages à pâte pressée

Sur le plateau de Pomerol, entre Petrus et La Fleur-Pétrus, le domaine Lafleur couvre 4,5 hectares d’un seul tenant, sur une mosaïque de graves profondes, d’argiles et de sables : c’est cette diversité de sols qui a inspiré aux Guinaudeau une approche parcellaire d’inspiration bourguignonne, chaque micro-terroir étant vinifié séparément avant assemblage. La famille Robin puis Greloud a possédé le lieu pendant des décennies ; aujourd’hui Baptiste Guinaudeau, génération suivante, poursuit le travail de ses parents Sylvie et Jacques, avec des rendements infimes — le domaine aime dire qu’il produit environ trois quarts de bouteille par pied de vigne — et un second vin, Les Pensées de Lafleur, issu de 0,69 hectare de sols sablo-graveleux. Le grand vin n’est tiré que des parcelles les plus graveleuses, avec une proportion de bois neuf maîtrisée (25 % seulement), pour laisser le terroir guider le vin. C’est l’un des vins de Bordeaux les plus convoités au monde, alloués par des raretés, pas vendus.

2018 est un millésime solaire sur la rive droite : après un printemps humide, l’été brûlant a concentré les baies, et le Pomerol a échappé au mildiou — les rendements de Lafleur furent normaux, cas rare cette année-là. Vendangé sain et mûr, le 2018 a été assemblé à 54 % de cabernet franc et 46 % de merlot, une dominante de cabernet franc typique de la signature du domaine dans les grandes années solaires, et élevé 15 mois en barriques dont un quart neuves. Le résultat a séduit tout le gotha : moyenne de 98/100 sur CellarTracker, commentaires dithyrambiques de Lisa Perrotti-Brown (« toucher-le-dans-7-8 ans ; il devrait vous souffler l’esprit dans 40 ans »), coup de cœur à l’aveugle de Jancis Robinson (« épicé, suave, exotique — difficile de recracher »), et une première place au flight Pomerol du grand tasting de Southwold. Encore fermé aujourd’hui, il demandera au moins sept à huit ans de cave, avec une fenêtre de garde qui dépasse largement 2050.